Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Модераторы: VV, krenkel, Untermensch

Правила форума
Написание новых сообщений в этом разделе запрещено. По вопросам дополнения или редактирования фотоотчётов, обращайтесь к модераторам раздела.
Ответить
krenkel
Модератор
Сообщения: 5211
Зарегистрирован: 14 апр 2005 13:53
Имя: Александр
Телефон: 8-903-640-1-456
Страна: Русляндия
Город: Рязань
Модель: Insignia ST NEW cosmo+пакеты CDTi 160лс АКПП + OVC
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140лс
К.П.: 5 ст МКПП
Цвет: серебро
Рег. номер: три восьмерки
Откуда: из дома
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 124 раза
Контактная информация:

Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Сообщение krenkel » 10 май 2011 17:35

В общем приключилась со мною беда и отказал под конец зимы повторитель стопаков.
Изображение
Катался с индикатором перегорания лампочки и напоминалкой об этом. Сначала мандил и изредка не включался, а потом тупо сдох савсем.
Дождался свободного времени, тепла и собрался духом к ремонту, надеясь, что замены не будет на новый.
Для изъятия дублера надо скинуть обшивку крышки багажника. У седана несколько отличается конструкция от хетча, но принцип тот же. Снял клипсы, скинул обшивку и увидел ,что фонарь держится на 2 металлических клипсах которые находятся на корпусе самого дублера. С толстыми руками не подлезть через дырки в крышке, но можно.
Для снятия запаситесь длинной отверткой. Я одной рукой подлезал к нижней части клипсы, а отверткой давил на верхнюю. Таким образом я освободил из зацеплдения одну сторону и потом вторую сторону, после дублер легким нажатием вытолкнул наружу.
Пробовать вынимать поддевая отверткой снаружи я не советую. Клипсы очень тугие.
Заглянув на платку, я понял, что вся проблема в попадание влаги на проводники - видны были следы окисления меди.
С трудом разобрал сам фонарь, поломав несколько его защелок. Оторвал резинку уплотнительную. Она приклеена и при демонтаже может тянуться. Я укоротил уже порванную резинку примерно на 1см и приклеил после мытья плафона на клей Момент.
Фонарь делится на 4 части после разборки:
1) плата со светодиодами
2) отражатель
3) прозрачный плафон фонаря
4) корпус фонаря
Добравшись до платы я был несколько шокирован состоянием элементов. Все в таком окисле было, что просто ужас. В двух местах проводники (дорожки) просто прогнили савсем. Очень долго отмывал плату от оксида меди (зеленый такой порошок на проводниках). Пропаял все ноги светодиодов.
На плате установлены 2 диода, 8 резисторов номиналом 9,1 Ом и 1 разъем. Когда вынимал плату оторвал ноги (контакты разъема) от самой платы. Потом то же пришлось восстанавливать их. Приклеил для начала суперклеем к плате как было, а потом проводками восстановил контакт. Зафиксировал данные контакты еще и термопистолетом с обеих сторон для более надежного фиксирования. Так же сгнил 1 резистор который пришлось сменить на другой - поставил 10 Ом. Проверил целостность диодов. Диоды впаяны по 4 штуки сегментами параллельно. Запитав тестером 1 диод, загорается весь сегмент.
Восстановил все дорожки и осмотрев все элементы, стал проверять - не работает. Оказалось, что перегорел 1 диод, который самый последний на плате. У него же отгнили и проводники с одной стороны. Диод заменили на обычный вместо SMD и поставили какой был под рукой (лень было искать). Проверили остальные резисторы и второй диод и подали питалово 12в от мелкого аккумулятора.
Все заработало!!!
Помыл плафон, собрал все и вернул на машинку. Перед окончательной установкой рекомендую просто воткнуть разъем и положить фонарь на крышку багажника, развернув фонарь к стеклу. Тогда при нажатии на тормоз, вы сможете в зеркало увидеть работоспособность вашего шаманства. Или не смоджете увидеть и придется еще разок проверить, что не доделано.
Фоток не будет, к сожалению.
Я снова с дублером работающим

Ershovich
Советчик
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 06 окт 2010 08:08
Имя: Сергей
Телефон: Айфон пятый
Страна: Россия
Город: Москва (Бирюлёво-Вост., Люблино)
Модель: Vectra-C
Двигатель: Z19DT
Мощность: 120
К.П.: механическая
Цвет: metro(черничный)
Рег. номер: м972кк199rus
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Сообщение Ershovich » 15 май 2011 20:31

После мойки светодиодный фонарь всегда весь потный изнутри. Видимо заливает конкретно. Но пока работает. Думаю как-то усилить уплотнение...

krenkel
Модератор
Сообщения: 5211
Зарегистрирован: 14 апр 2005 13:53
Имя: Александр
Телефон: 8-903-640-1-456
Страна: Русляндия
Город: Рязань
Модель: Insignia ST NEW cosmo+пакеты CDTi 160лс АКПП + OVC
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140лс
К.П.: 5 ст МКПП
Цвет: серебро
Рег. номер: три восьмерки
Откуда: из дома
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 124 раза
Контактная информация:

Re: Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Сообщение krenkel » 24 май 2011 09:08

Ershovich
исключено. Это конденсат. Сам фонарь не герметичный + крышка багажника то же

Я бы рекомендовал бы аэрозольные лаки герметики. Проливаем уже отремонтированную плату им и получаем лаковую изоляцию от влаги.
Есть такие в в электромагазинах типа Сириус и ЧИП/ДИП.
Не знал о таких на момент ремонта. Хорошая изоляция от влаги получается

Sharon
Вектравод
Сообщения: 747
Зарегистрирован: 03 окт 2008 13:10
Имя: Димон
Телефон: 8-909-639-13-99
Страна: Раша
Город: Ногинск
Модель: Vectra
Двигатель: z18xe
Мощность: 122
К.П.: mt
Цвет: кварц
Рег. номер: в181аа 190 рюс
Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Sharon » 13 июн 2012 11:50

Решил дополнить отчёт Krenkel`я. Проблемма таже. Да простят меня админы за большие фотки, но могу и переделать. Незнаю, насколько этот отчёт актуален, в соответствии с нынешними ценами на дополнительный фонарь стоп сигнала или мож проще вообще не заморачиваться.
Вид сверху.
Изображение
Вид сбоку. Фонарь держится на шести защёлках. Первым делом отверткой нажимаем на защёлки с торцов (красная стрелочка).
Изображение
Тыльная сторона. Металлическая скоба защёлкивается за кузов сверху и снизу (синие стрелочки). Пролазим пальцем и отщёлкиваем защёлку, которая находится на невидимой стороне (т.е. между самой крышей багажника и фонарём), при этом удобно надавить на плафон, как-бы утапливая его внутрь. Отвёртой отгибаем видимые защёлки клипсы.
На тыльной стороне видим производителя, его оригинальный номер, дату производства, и клеймо джим.
Изображение
Далее аккуратненько разбираем, предварительно сняв металлические скобы. Как и положено плату отрвал от разъёма. Изображение
Плата слегка покоцана коррозией, но дорожки не отгнили, все чётко звонятся, светодиоды тоже все рабочие. Еси поскрести, то отходит какое-то защитное покрытие с дорожек.
Изображение
Минус (земля) приходит на плату сразу. Плюс проходит через четыре каскада по два, дублирующих друг друга сопротивления (видимо по 8,5Ом) и одного резервного места.
R1 и R2 - параллельно припаянные сопротивления и R3 - резервное место
R3 и R4 - параллельно припаянные сопротивления и R6 - резервное место и т. д.
Затем плюс проходит через деталь D1 (Х.З. чо такое, ибо с электроникой никак) и начинает запитывать каскады из светодиодов. До детали D1 имеем 34Ома.
Прозвонил, выгорели сопротивления R7 и R8. Донором сопротивлений должна была стать материнская плата одного говнопроизводителя (Асюс). Но на ней сопротивлений нужного номинала и вменяемого размера (шоб хотя бы пинцетом зацепить) не было обнаружено. Магазинов радиоэлектроники в нашем Ногинске нет, поэтому купить детали негде, еси только не в мастерской.
Поразмыслив, решил выпаять сопртивление из R1 и впаять его в резервное место R9. (Чо за детали C1 (видимо конденсатор) и DZ1 тоже Х.З.) Плюс, после детали D1 идёт на них и коннектиться через них с минусом (землёй). Но это уже высшая математика.
Изображение
Изображение
Для проверки использовал блок для питания усилителя антенны. Чёрный провод - минус. Провод с красной прожилкой - плюс. Соблюдайте полярность, иначе ничо не заработает.
Так как плату отломал от штекера, пришлось припаивать проводки от торчащих концов клемм до платы. Синий овал - места припайки минусового провода, красные овалы - плюсового.
Изображение
Аккуратно укладываем проводки.
Изображение
Напоследок проверяем
Изображение
Собираем и вставляем назад. На этом временный ремонт закончен, времени заняло полтора часа неторопливой работы. Никакого лака купить тоже просто негде. В результате ремонта первый и третий каскады работают на одном сопротивлении, без резерва. Когда сломается в следующий раз, докуплю сопротивлений на 9 или 10Ом и напаяю везде. И лак тоже куплю в Чип и Дипе. Всё.
З.Ы. Раз уж снял обшивку крышки багажника, заодно можно снять и промыть личинку замка багажника, забилась грязья и ключ в ней не проворачивается, но об этом постараюсь сделать ещё один фотоотчёт.

krenkel
Модератор
Сообщения: 5211
Зарегистрирован: 14 апр 2005 13:53
Имя: Александр
Телефон: 8-903-640-1-456
Страна: Русляндия
Город: Рязань
Модель: Insignia ST NEW cosmo+пакеты CDTi 160лс АКПП + OVC
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140лс
К.П.: 5 ст МКПП
Цвет: серебро
Рег. номер: три восьмерки
Откуда: из дома
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 124 раза
Контактная информация:

Re: Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Сообщение krenkel » 14 июн 2012 13:08

Молодец. Спасибо за дополнение.
А у тебя откуда в личинке багажника дырка под ключ? У меня нету такого
Резисторы можно было взять и в другом корпусе. С платы бы не подошли, если размеры были бы меньше. Там ваттность так же важна. Иначе бы они повыгарали со временем, но достаточно быстро. Особенно после простоев в пробках.
В ЧипДипе будешь покупать лак, то и бери сразу химию для удаления окислов с плат. Там ее достаточно много для разных целей.
Белый налет как раз и есть окислы. Со временем при электролизе его становится больше и потом выгорают элементы или коротят.
Частенько без лаковой герметизации просто отгнивают.

Sharon писал(а):Затем плюс проходит через деталь D1 (Х.З. чо такое, ибо с электроникой никак)

Это диод.

ты бы сравнил с аналогичным. Это или ограничивающий стабилитрон или просто диод.
Если в конце платы, то стабилитрон ограничивающий на всякий случай при привышении питалова.
У меня он выгнил и именно его я и восстанавливал

scorp309
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2013 11:52
Имя: Максим
Страна: Россия
Город: СПб
Модель: Vectra C
Двигатель: Z18EX

Re: Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Сообщение scorp309 » 15 фев 2014 23:24

Не знаю как у Вас. Но у меня на дорестайле резисторы с маркировкой 5R6 - тобишь 5.6 Ома.
А вот кондёр С1 вообще не читаемый, кто-нить знает номинал?

Untermensch
Модератор
Сообщения: 10524
Зарегистрирован: 27 фев 2006 11:40
Имя: Евгений
Телефон: +7(965) 608-23-98
Страна: Россия
Город: Казань
Модель: Vectra С
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140
К.П.: МКПП5
Цвет: Чёрный
Рег. номер: 123
Откуда: Россия
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Сообщение Untermensch » 25 авг 2015 11:23

Хочу добавить к теме.

У меня тоже иногда загоралась ошибка заднего фонаря, раз в пол года, и тут стала гореть постоянно. Помня эту тему, приготовился пропаивать фонарь. Отодрал обивку, сломав одно ухо, куда клипсы вставляются... на 8 литнем авто клипсы уже жёще чем пластик ушей к обивке... но это ладно, приклеил эпоксидным пластилином. Фонарь снялся легко руками, там две пластмассовые защёлки по углам, и две металлические на 30 и 70% длинны. Начинать надо с одной из сторон, нажимаем на торец и тихонько выдавливаем фонарь наружу (чтобы защёлка не вернулась обратно) затем просто сжимаем металлические защёлки пальцами и немного играя вверх-вниз, фонарь вылазит наружу.

Разобрал фонарь и обнаружил что он в идеальном состоянии. Ни окислов, ни намёка на старость. :? Подал 12В, он замечательно весь светится...

Пошёл смотреть проводку, в двери всё идеально, далее открыл переход из задней двери на кузов (у меня хетч), смотрите сами:

Изображение

В общем сначала надо лезть туда, а не разбирать заднюю дверь и фонарь. :?

А черевато это всё тем, что если не обращать внимания на ошибку, то следующим лопнувшим проводом, может быть провод замка двери, после чего предстоит веселье с её открыванием через багажник, чтобы добраться до этих проводов.

В общем не дожидаясь других обрывов, я сделал вставку из мягких силиконовых проводов. Для удобства можно вытянуть жгут из двери, если выдернуть разъёмы внутри двери (правда для этого надо снять обшивку двери). Только привяжите к разъёмам провод или бечёвку, чтобы потом втягуть жгут обратно.

Изображение

Вставка по длине чуть больше резинового перехода

Изображение

Всего там 9 проводов, 4 тонких, 3 средних, один толстый и один очень толстый. Неудобно то, что все чёрного цвета. Для толстых проводов во вставке использовал параллельно два провода. Использованные провода - аудиокабель для колонок, аналогичной толщины с силиконовой изоляцией. В сумме понадобится полтора метра, метр среднего и пол метра толстого. Ну и подходящие по диаметру термоусадки.

YuryY
Вектравод
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 19 май 2012 22:28
Имя: Юрий
Телефон: +375296568078
Страна: Беларусь
Город: Минск
Модель: Сигнум
Двигатель: 1,9 DTH
Мощность: 150 л.с.
К.П.: автомат
Цвет: гранатовый
Рег. номер: 7946 ВА-7
Поблагодарили: 141 раз

Re: Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Сообщение YuryY » 20 июл 2016 13:01

Это коньяк с возрастом крепчает. Наши машинки, к сожалению, только теряют крепость.
Попалась мне в руки для восстановления плата центрального стоп-сигнала, которая без малого пятнадцать лет верой и правдой работала на Вектре С.
Владелец седана на белорусском форуме просил, что бы кто ни будь продал плату к центральному стопу, так как найти бэушку длительное время не может, а покупать новый фонарь не позволяет религ.., то есть далекая от гуманности цена (110-120$).
Оговорюсь сразу, очень не рекомендую брать фонарь б/у без вскрытия и дефектовки внутренностей при продавце, так как состояние платы может иметь вид такой же, как на фото ниже. И поменяете шило на мыло, правда, за деньги.
Как выяснилось, до меня плата побывала в ремонте у “очумелых ручках”.
Судите сами:
Изображение
Умелец, не стал разбираться в схемотехнике платы, а перерезав часть дорожек, подключил все шестнадцать светодиодов в параллель. А что бы светодиоды не перегорели при первом же включении, последовательно припаял резистор 0,5 ватт мощностью рассеивания. И, да бы не делать из резистора утюг, номинал взял 1кОм. В результате этого “усовершенствования” плата потребляла меньше 10 мА, светодиоды соответственно чуть светились, а машинка при каждом торможении ругалась благим матом.
Площадки контактов разъема фонаря оторваны на плате и чуть держались за счет проводов и резистора.
Поэтому принял решение припаять провода и подключаться к штатной проводке через новый двух контактный разъем.
Изображение
Большая часть контактных площадок имели повреждения, либо вовсе отсутствовали.
Изображение
Некоторые дорожки были повреждены, либо умышленно перерезаны. Отсутствовали несколько резисторов (имеются ввиду именно те резисторы, которые стояли в стоке).
Изображение
Под вздувшимся, либо отсутствующем лаковом покрытием были многочисленные очаги коррозии медных дорожек и площадок.
Изображение
Защитный диод на плате имел пробой.
К тому же, как выяснилось в процессе работы, плата имела в самом узком месте продольную трещину и готова была развалиться на части.
Изображение
Во время выполнения ремонта селфи не делал. Не до того было.
Плата была очищена от грязи.
Выпаяны светодиоды.
Выпаяны все радиодетали.
Плата была в месте трещины усилена дополнительным слоем стеклотекстолита, посаженным на высокотемпературную эпоксидную смолу.
Изображение
Далее снял остатки лакового покрытия.
Зачистил медные дорожки и площадки от коррозии.
Залудил медные дорожки и площадки от коррозии.
Восстановил поврежденные медные площадки и дорожки.
Изображение
Запаял обратно все светодиоды.
Заменил все радиодетали на новые.
Тщательно очистил плату от следов флюса
В несколько слоев закрыл лаком плату со стороны дорожек.
Результат.
Изображение
Теперь о схемотехнике самой платы. Собственно ради этого затевалась тема.
Изображение
Схема состоит из четырех групп параллельно подключенных двух резисторов номиналом 6,2 Ом. Исполнение резисторов SMD в корпусе типоразмера 1206. В каждой группе присутствует дополнительная свободная параллельная площадка. Поскольку у меня в наличие не было резисторов на 6,2 Ом, то запаял в группе три параллельно соединенных резистора по 10 Ом, использовав для третьего резистора свободную площадку. Не трудно подсчитать, что общее сопротивление двух параллельно подключенных резисторов номиналом по 6,2 Ом, примерно эквивалентно общему сопротивлению группы, состоящей из трех светодиодов по 10 Ом.
Все четыре группы резисторов последовательно соединены в одну цепь с итоговым сопротивлением 12,4 Ом.
Далее в схеме следует защитный диод (маркировочный код в стоке S1G). Можно заменить на любой маломощный диод, рассчитанный на силу прямого тока не менее 200 мА. Я использовал SMD диод c кодом S1M.
Следующими за диодом в схеме центрального стопа идут шестнадцать светодиодов. Каждые четыре светодиода, подключенные параллельно, образуют группу. Четыре группы между собой подключены последовательно.
Остановлюсь подробнее на светодиодах.
Общее название светодиодов в таком корпусе – “пиранья” (если искать эти светодиоды, то достаточно назвать “пиранья”, и продавцы знают, о чем идет речь). Корпус светодиода “пиранья” в плане имеет габарит 7,62х7,62 мм, и подключается к плате через две пары выводов с шагом 5,08 мм (каждая пара составляет единое целое). На эти цифры можно не обращать внимание. На что следует обратить внимание при покупке?!
Прежде всего, на исполнение линзы светодиодов. Корпуса светодиодов бывают без линзы, с линзой диаметром 3 мм, и диаметром линзы 5 мм. В зависимости от линзы, светодиоды имеют разную высоту. Для фонаря подходят только с линзой 3 мм (такие стоят в стоке). Если ставить “пиранью” без линзы, то часть светового потока будет попадать под отражатель, который устанавливаемый над светодиодами. Если же “пиранья” окажется с линзой 5 мм, то из-за ее высоты, отражатель будет сильно давить на плату и именно в самых узких местах на плате. Причина образование поперечной трещины, о которой говорил выше, это и есть результат того, что были запаяны светодиоды большего по высоте размера.
При покупке светодиодов “пиранья” уточняйте у продавца их маркировку, а главное номинальную силу тока, на которой работают светодиоды. И не верьте продавцу, что все светодиоды рассчитаны на одинаковую силу тока. “Пираньи” бывают разными по номинальной силе тока: 20мА, 40мА, 50мА, 70мА. Наш случай – светодиоды с номинальным рабочим током 20мА.
На что еще стоит обратить внимание перед запайкой светодиодов, так это на полярность подключения. Обычно на корпусе светодиода катод обозначен срезанным уголком. Но мне не раз попадались светодиоды с обратным расположением полярности относительно корпуса.
Поэтому перед тем как паять, можно проверить полярность мультиметром в режиме “прозвонки”. Подключаем светодиод к щупам – рабочий светодиод должен гореть слабым свечением. Если не горит, то меняем местами щупы. При горящем светодиоде, та сторона к которой подсоединен черный щуп (на мультиметре это гнездо com) и будет катодом. Вот эту сторону и подсоединяем к “минусу”. Соответственно обратную сторону (анод) к “плюсу”.
У светодиодов “пиранья”, купленных владельцем машины, было не типовое расположение полярности относительно корпуса. Поэтому светодиоды, не смотря на нанесенную маркировку на плате, были распаяны с разворотом на 180 градусов.
Изображение
Единственно, что еще добавлю по светодиодам, то падение напряжения на красном светодиоде может быть в пределах 1,8 – 2,2В, и ни в коем случае не стоит на светодиод подавать напряжение 12В. Любознательные могут попробовать.
При ремонте настоятельно рекомендую менять все светодиоды, и устанавливаемые светодиоды должны иметь одинаковые характеристики.
Параллельно светодиодам установлены по схеме стабилитрон с маркировкой BZG03C16 (иногда его еще называют диодом Зенера) и сглаживающий керамический конденсатор в корпусе SMD 1206.
При замене, номинал стокового конденсатора не измерял. Поставил тот, что был под рукой на 1мкФ.
На что еще стоит обратить внимание при ремонте платы, так это на ее извлечение из корпуса фонаря. У контактов разъема на боковых поверхностях есть усики, которыми контакты цепляются за корпус. Перед тем как достать плату, эти усики необходимо прижать к контактам. В противном случае сломаете плату.
Изображение
После ремонта плата была имплантирована в корпус фонаря центрального стопа, который затем был водворен на штатное место в крышке багажника и подключен к бортовой сети автомобиля. При нажатии педали тормоза машина перестала ругаться, а светодиоды светили довольно прилично днем. Потребление платы при подаче напряжения примерно 130мА.

krenkel
Модератор
Сообщения: 5211
Зарегистрирован: 14 апр 2005 13:53
Имя: Александр
Телефон: 8-903-640-1-456
Страна: Русляндия
Город: Рязань
Модель: Insignia ST NEW cosmo+пакеты CDTi 160лс АКПП + OVC
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140лс
К.П.: 5 ст МКПП
Цвет: серебро
Рег. номер: три восьмерки
Откуда: из дома
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 124 раза
Контактная информация:

Re: Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Сообщение krenkel » 12 фев 2017 19:39

Вот и повторилась моя эпопея с дублером. Почти 6 лет проработал после первого вмешательства.
Теперь с фотами будет отчет:)

В этот раз у меня окислился вновь питающий разъем. Плата вновь покрылась зеленью, так как в прошлый ремонт я не покрыл лаком плату, в отличие от нынешнего ремонта.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Сгнил конденсатор С1. Исходя из цвета, я решил, что это электролит. Поставил тот, что был под рукой на 25v 10mF (можно и на 16V, но я взял с запасом прочности). В свое время у меня взорвался в ОП-КОМе конденсатор и они покупались туда. Нашел правильную полярность методом научного тыка. Сначала запаял как подумал. Подключил к БП на 12 вольт, но светодиоды ярко вспыхивали и потом горели очень тускло. Перепаял обратной полярностью и все стало как надо.

Изображение

Изображение

Так расположена правильно маркировка конденсатора.
Изображение

Когда отмывал от флюса, содрал зубной щеткой сам конденсатор вместе с пятаками и пришлось сделать так
Изображение

Проверил на исправность линейки светодиодов. Одна оказалась располовинена на 2*2шт/ Оказалось сгнила дорожка - восстановил.

Изображение

Изображение

Пропаял все диоды по новой, пропаял все резисторы. Резисторы могут быть на месте, но от самих корпусов резисторов от влаги могут отгнивать контактные пятаки! Именно поэтому все пропаял и проверил на отгнивание.
Сильно окислилась одна нога и сгнила дорожка на последнем, уже восстановленном диоде. Пришлось почистить контакты диода и перепаять в другие контактные пятаки к ногам диодов.

Изображение

Восстановил контакт основных ножей питающего разъема с платой. Почистил от зелени контакты разъемов и облудил их. Разъем залил из термопистолета термоклеем с обоих сторон. Пришлось ножи дополнительно подпаять проводами к дорожкам. Первый ремонт сгнил. На верхних фотах видна ржавчина от восстанавливающего контакта. Удалил старый и сделал по новой проводник проводом

Изображение

Изображение

После проверки всю плату со стороны контактов залил лаком из флакона.
Химия которой я пользовался. Справа с синей надписью сам лак. Слева очиститель от окислов на масляной основе. По середине вспомогательные жижи
Изображение

Так работает химия. Дополнительно работал зубной щеточкой для механического удаления зелени после отмокания. В конце процедуры смывал вспомогательной химией из указанного набора
Изображение

Изображение

Это сами защелки.
Изображение

Плату, покрытую лаком фотать не стал. По возможности, открытые дорожки, которые были окисленные ранее, я облудил. Хотя это оказалось делом не простым после коррозии и химии.
Заметил, что у одного светодиода внутри пошла зелень окисла. Думаю, что когданить от окисления он сдохнет. Диод типа ПИРАНЬЯ. Я такой менял на дублере АСТРА J. Там он просто сгорел

Димон, догоняй! Тебе, судя по моему периоду наработки на отказ кататься еще годик :) И вновь полезешь в крышку багажника :smehs:

Sharon
Вектравод
Сообщения: 747
Зарегистрирован: 03 окт 2008 13:10
Имя: Димон
Телефон: 8-909-639-13-99
Страна: Раша
Город: Ногинск
Модель: Vectra
Двигатель: z18xe
Мощность: 122
К.П.: mt
Цвет: кварц
Рег. номер: в181аа 190 рюс
Поблагодарили: 1 раз

Re: Ремонт заднего 3D фонаря (дублер)

Сообщение Sharon » 05 июн 2017 15:11

Продал, нах, белорусам эту трахому, после замены Сима, еще в 15 годе :wink: .
На очереди были глушак и рейка (может пронесет), все остальное поменял, но дожидаться не стал.
Купил "красненькую" японку (Ноут), больше жене, с автоматом. Немецкий автохлам брать зарекся.
Первое время удручала динамика (после вектры), но потом привык.
Так шо теперь пускай белорусы лезут :lols: .
На Ниссане такой х-ни нету, там обычная лампочка. Теперь приходиться как у Жени, провода припаивать, но это уже другая история.

Ответить

Вернуться в «- FAQ -»