Текущее время: 24 окт 2014 20:04

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Правила форума


Написание новых сообщений в этом разделе запрещено ! По вопросам дополнения или редактирования фотоотчётов, обращайтесь к модераторам раздела.



Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Система охлаждения (не греет, не охлаждается, промывка и тд)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 16:50 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
В последнее время (так бывает каждый год с наступлением холодов :D ), с завидной регулярностью стали появляться однотипные темы, связанные с работой системы охлаждения/отопления.

Попробую в этой теме обобщить опыт Вектроводов в данном вопросе.

Немного информации для размышления
0. Общие сведения о проверке системы охлаждения

1. промывка, правильная промывка

2. термостат
Мотор 1,6
Мотор 1,8 и 2,0

3. Радиатор отопителя

4. А чего туда залить?

5. Зависимость сопротивления датчика на мозги от температуры

6. Почему из центрального дефлектора дует холодный воздух?

7. Замена мотора отопителя (бюджетно-колхозный вариант)

8. Установка дополнительного насоса в систему отопления


Пожалуй, самая наглядная схема работы системы охлаждения - огромное спасибо Борису (aka Палмер7)
Изображение

А теперь тоже самое, но на примере c18nz
Welk писал(а):
В расширительный бачок идет 3 шланга: 2 сверху - от дальнего верхнего угла радиатора и от корпуса термостата (на С16NZ возможно, по-другому - там термостат не так стоит).

Изображение

а вот тут видно нижнюю трубку к которой сходятся шланги, как раз впускной коллектор снят

Изображение

вот ещё

Изображение


Welk писал(а):
Шланги 3 и 5 выходят не из одной точки!
Шланг 5 (который в середине у меня содержит впускной коллектор :o ) идет ИМХО из большого контура, то есть после термостата, шланг 5 идет после рубашки двигателя, то есть он не связан с термостатом. Поэтому если их перепутать местами, то при включении термостата на большой круг, в печку пойдет холодный антифриз из радиатора.
Антифриз прокачивается от вот этой трубы-коллектора в рубашку двигателя, как мне показалось.
Хотя ... фиг его знает

Изображение

вот дырка от помпы - качает она из центрального отверстия куда-то вбок-вверх .... вобщем, надо спросить у людей, разбиравших движок :idea:

P.S. Достал книжку по Вектре, читаю:

" ... ОЖ проходит по радиатору сверху вниз, охлаждаясь потоком воздуха. Насос откачивает её и подает в головку и блок цилиндров. Головка устроена таким образом что жидкость через внутренние каналы подается непостредственно к клапанам и охлаждает их, далее поступает ц цилиндрам. Охладив цилиндры, ОЖ поступает к термостату и далее через термостат в радиатор. При температуре ниже 92 градусов термостат закрыт и жидкость засасывается насосом по обводному каналу непосредственно у термостата. " немного сократил :)

Welk писал(а):
Вобщем, как я себе вкратце представляю устройство системы охлаждения ОВА:
1 Жидкость поступает в помпу, которая закачивает её в голвку и блок цилиндров для охлаждения движка
2 горячая ОЖ выходит из блока и попадает в термостат
3 мимо термостата (рядом с ним) идёт отдельный канал который подает ОЖ в печку
4 При закрытом термостате ОЖ идет через шланг 5 в общий металлический коллектор, в который также поступает охлажденная жидкость из печки
5 при открытом термостате по шлангу 5 ничего не течёт, зато течет прямо в радиатор и возвращается в тот же самый коллектор.


Тема будет дополняться и редактироваться по мере появления существенной и наглядной информации


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 15:36 
Советчик

Зарегистрирован: 27 окт 2008 10:05
Сообщения: 296
Имя: Назар
Страна: Россия
Город: Орел
Модель: Vectra
Двигатель: 16sv
Мощность: 82
К.П.: 5
Цвет: Черный Ме

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
[center]В случае перегрева мотора (по показаниям приборной панели):[/center]

Пришла весна стрелка температуры полезла в красную зону, а вентилятор не включается. Производились измерения сопротивления датчика и температуры на основаниях темы - http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 0%BA%D0%B0, принудительно включался вентилятор радиатора, т.к. стрелка на приборке валялась в красной зоне (что в итоге добило издыхающий аккумулятор - новый 2400 рэ), была произведена промывка системы охлаждения (1000 л водопроводной воды и 5 часов выходного дня, никакого эффекта и ни какого гуано), замена антифриза (400 рэ, был зеленый вполне нормальный, чистенький), новая крышка РБ (80 рэ), новое термореле включения вентилятора (140 рэ), выяснено что термостат постоянно открыт (зимой удивлялся че так долго греется). В итоге благодаря помощи VLJ (Саня респект) прежде чем менять помпы и т.д. и т.п. был еще раз куплен датчик температуры ОЖ на приборку. До этого в ноябре был куплен фирмы Dello за 56 рэ, сейчас Febi 100 рэ - в итоге все ок. Померял при 80 градусах на приборке сопротивление 0,122 кОм, снял крышку РБ - температура ОЖ 72(это проехал из пункта А в пункт Б, старый датчик показывал за этот отрезок 110 и 100 при включенном вентиляторе). Измерения температуры производились прибором показывающим температуру в точке приложения.
Вывод: если по приборке перегрев двигателя, вентилятор не включается хотя при замыкании на прямую крутится, ОЖ не уходит и не кипит, нет других явных проблем с системой охлаждения(гремящая помпа, не открывающийся термостат, радиатор работает), и даже если вы меняли перед зимой датчик приборки, прежде всего меняем датчик приборки, ну или хотя бы проверяем его и температуру ОЖ. Поверьте, это cэкономит время, нервы и деньги!


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 16:20 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
VLJ писал(а):
Почему 1,6* может оказаться зимой холоднее, чем ≥1,8? И почему заветные "90°" на 1,6* приборная панель начинает показывать позже?

Если отбросить все сторонние причины как неисправный термостат, забитый радиатор отопителя, грязная ОЖ и проч. Останется ещё одна: конструктивное отличие систем охлаждения от старших двигателей (≥1,8).

На рисунке схематично изображена схема охлаждения ≥1,8 (информация взята из нашего FAQ).
Изображение
ОЖ от помпы проходит через блок и выходит в "корпус термостата". Откуда поступает в радиатор отопителя по шлангу №3 и в "байпас" по шлангу №5. Последний, после открытия термостата – перекрывается. Отсюда и синдром "перепутанных шлангов". Из радиатора отопителя и "байпаса" ОЖ попадает в "обратку" №6 и по ней в помпу. Круг замкнулся. Часть ОЖ от "корпуса термостата" так же уходит на прогрев впускного коллектора топлива.

Детали под названием "корпус термостата" для ≥1,8 и 1,6* приведены на следующем рисунке.
Изображение
На ≥1,8 это деталь №5. В одном торце находится термостат (№8), закрывающий большой круг и перекрывающий канал к "байпасу" в случае открытия. В другом торце штуцеры для шлангов на радиатор отопителя и "байпаса" (№3 и №5 соответственно. см предыдущий рисунок). ОЖ подаётся сбоку. Рядом с термостатом расположен датчик температуры (№11) на панель приборов. Датчик температуры "на мозги" находится в другом торце.
Для 1,6* всё гораздо проще. "Корпус термостата" (№1) прикручивается к двигателю, прижимая уплотнительное кольцо (№2) с термостатом (№4). ОЖ после открытия термостата подаётся к "верхнему шлангу" радиатора охлаждения.
Как можно заметить, термостат в 1,6* частично находится в блоке. Что, во-первых – очень затрудняет его замену и во-вторых способствует его более раннему нагреву, чем в случае ≥1,8.

Датчик же температуры на 1,6* вкручивается во впускной коллектор топлива. В его ближний к генератору патрубок.

В итоге, схема охлаждения 1,6* выглядит следующим образом (на примере 16sv).
Изображение
От помпы ОЖ проходит через блок и в случае открытия термостата её часть уходит в радиатор охлаждения по шлангу №2. Так же ОЖ поднимается выше и выходит через впускной коллектор топлива по шлангу №3 в радиатор отопителя. Из которого по шлангу №7 возвращается в "обратку" №5 и по ней вновь попадает в помпу. Круг замкнулся. "Байпас" в виде отдельного шланга не реализован. И если его нет в виде канала в двигателе, то он отсутствует вообще. В случае 16sv к шлангам 3 и 7 подключена жидкостная часть автомата пуска-прогрева карбюратора.

Как вы видите, на 1,6* схема охлаждения несколько упрощена. Отсутствует контур "ускорения" прогрева – "байпас". Иным способом подключён радиатор отопителя. Изменено место для датчика температуры на приборную панель. Упрощена деталь "корпус термостата". И сам термостат работает в другом режиме, как механическом, так и тепловом.

Отсюда вывод: в прогревающемся двигателе, температура ОЖ в районе термостата будет выше, чем температура ОЖ выходящей из впускного коллектора. Ведь последний тоже будет от неё прогреваться вместе с оборудованием подачи топлива на нём. Т.о. рост температуры ОЖ из впускного коллектора будет происходить меньше, чем будет расти температура ОЖ в районе термостата. Следовательно, для термостата порог начала открытия будет достигнут раньше, чем температура "90°" во впускном коллекторе. В результате этого всё большая часть горячей ОЖ будет уходить через открывающийся термостат в радиатор охлаждения, чем выше – во впускной коллектор и, соответственно, в радиатор отопителя. И как следствие, температура воздуха из отопителя будет расти меньшими темпами в сравнении с ≥1,8. Собственно, как и показания температуры приборной панели.

Отсюда и более высокое время "протапливания" салона, как и время "прогрева" до "90°" по показаниям приборной панели.

Кстати, вопреки мнению, что 1,6 – холодный двигатель, возражу. При промывке, когда вода заливалась напором в правый шланг печки и выливалась из левого при запущенном двигателе, убедился в достаточной теплопродукции 1,6. Проточная вода, проходившая через двигатель один раз, выливалась - тёплой. Это при холодном двигателе и температуре окружающего воздуха 0…-2.

*Под "1,6" понимаются двигатели 16SV,E16NZ,C16NZ,X16SZ. За исключением C16LZ2,C16NZ2. У последних система охлаждения аналогична ≥1,8.

З.Ы. из плюсов охлаждения 1,6 есть, наверно, один – отсутствие болезни с названием "перепутанные шланги".


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 01:26 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Вот проделанная работа Сергея, aka kseroks, скажем ему спасибо за наглядность и чёткость в изложении мысли!

Доброе время суток всем! Проблема началась с того, что сначала полетел резиновый патрубок от термостата к радиатору Изображение. До этого был залит "Дзержинский" тосол - работала всё нормально, правда были течи из радиатора.Поиски по автомагазинам на предмет аналогов резинового патрубка результата не дали и был "сколхозен" с помощью металлического патрубка и 2 стяжек (цена вопроса 2,5$ + замена охлаждающей жидкости) вот такой - Изображение. Возникла мысль купить антифриз вместо тосола, что и было сделано, вот такой - Изображение. Промыл радиатор и т.д. Залил без воздушных пробок (как "по Марксу"). Ну думаю будет счастье! После проехал от гаража к дому и думаю надо проверить уровень ОЖ - открутил крышку расширительного бачка и по простоте (либо кто-то отвлёк) забыл закрутить и ес-но поехал. В гараже понял, что крышка утеряна, а поскольку было дело вечером пошёл её искать и во чудо! Нашёл на дороге! Правда кто-то её переехал, уплотнительная резинка утеряна и клапанок чуть был треснут. Изображение Собрал всё до кучи с новой "сколхозенной" резинкой. В гараже давно лежала жидкость Изображение - думаю залью на предмет устранения течи из радиатора хотя бы до зимы, хотя и знал, что она в качестве ремонтного материала. Залил по мануалу, дал поработать 20 минут двигателю, всё нормально - карлсон включается, отключается - сказка! На следуюший день поехал по делам и смотрю температура ОЖ на приборке уж больно высокая - за 100оС и неприятная вонь в салоне. Остановился - из расширительного бачка из под крыкши вытекает антифриз, вентилятор не работет...проблема была решена принудительным замыканием проводов датчика включения радиатора с целью попасть в гараж. Слив ОЖ и кинув датчик в сваренный кипяток в чашке обнаружилось, что датчик мёртвый -Изображение. На сл. день датчик был заменён, влита оставшаяся жидкость с добавлением новой - влезло 4,7 л, как по мануалу. Всё - заработало! Вентилятор включается на 100оС, отключается на 95оС (по приборке), НО! Вытекает антифриз из под крышки расширительного бачка при температуре 100оС.
Братья, камарады - помогите разобраться, что может быть - либо эта ABRO (устранение течи в радиаторе), либо крышка от расширительного бачка, либо...? Заранее благодарю.


Доброе вреся суток всем! В продолжение темы поделиться тем счастьем, которое испытал.
В преддверии будущей зимы и возможных холодов (хотя у нас в Приднестровье минимум -20оC) было принято решение заменить основные узлы и приборы, связанные с охлаждающей системой. Был приобретён радиатор "тайваньский"
Изображение,
Изображение
взамен изрядно "уставшего" старого,
Изображение
особенно после заливки "гадости" ABRO с целью устранения течи, а также датчик температуры на "мозг",
Изображение
датчик температуры на "приборку",
Изображение
термостат
Изображение
взамен
Изображение
и резиновый патрубок
Изображение
кстати который оказался в отличие от других компонентов "дефицитней" всего.
Единственное что смущало, так это цвет датчика на "приборку": старый был белого цвета, а новый - чёрный и по-моему где-та встречалась темка по цветам этих датчиков в области разности показаний в зависимости от цвета...
Но решение было принято МЕНЯТЬ!!!
Что имеем в итоге:
1. Ребята! Не лейте в систему разную "хрень" типа ABRO с целью устранения течи!!!
2. Если раньше по утрам после заводки любимой мафынки обороты плавали от 800 до 850 - сейчас картина иная: начиная с 1000 падают в процессе прогрева до 850 и никаких плаваний (видимо был "накрыт" температуры на "мозги").
3. Мафынка "хочет ехать" если давить тапку - раньше как-будто что-то тормозило (опять же по-моему датчик температуры на "мозг").
4. Заметно на глаз по приборке и по длине дистанции уменьшился расход топлива (точно не замерял).
5. По сравнению со старыми компонентами, когда температура держалась на уровне 100оС и выше, сейчас стабильно держится 95 - 97 оС, в городе поднимается до 97-99оС и не больше, по трассе - 95-97оС.
Изображение
6. Карлсон включается согласно данным датчика его включения, т.е. при 102 включается, при 95 отключается
Изображение
7. Цена вопроса:
а) радиатор - 45$
б) резиновый патрубок - 6$
в) датчики оба + термостат - 20$
г) ОЖ - 10$
ИТОГО: 81$ и КУЧА СЧАСТЬЯ!


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 12:25 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Метод проверки исправности системы охлаждения.
Очень часто в конференции задают вопросы про то, сколько же на самом деле должна греться машина летом, в морозы, почему стрелка температуры Охлаждающей Жидкости (далее ОЖ) подымается из нижнего положения спустя 15-20 минут прогрева, и если подымается, то доходит только до синего деления и так там и остается, или почему машина греется в пробках. Причин тому может быть несколько: от неисправной работы датчиков до неисправности системы охлаждения. Вот второе мы сейчас и рассмотрим.

Итак: у Вас в машине проблема, и эта проблема судя по вышесказанному в системе охлаждения. Как проверить систему охлаждения методом пальпации?

Утром, в субботу, после того как машина постояла и как следует остыла, идем к машине, садимся, заводим. Завели. Открываем капот, идем к капоту, берем сигаретку, закуриваем.

Далее есть варианты:

1. Если машина долго греется. Кладем руку на патрубок, который идет от термостата к радиатору охлаждения. Если на протяжении того времени, которое вы курили сигарету, патрубок нагревается и становится еле теплым, теплым, а за тем горячим, это означает, что термостат заклинило в открытом положении. Резюме: замена термостата.

2. Если машина нагревается и температура стремится к красной отметке. В первую очередь в этом случае необходимо посмотреть насколько забита грязью решетка (сетка) радиатора охлаждения. Как правило летом все проблемы с перегревом происходят из-за того, что очень много грязи зимой и весной попадает в сетку решетки и забивает столь необходимые для охлаждения ОЖ просветы в радиаторе. Если радиатор грязный, то его следует помыть водой под давлением. Также рекомендуется промыть радиатор изнутри, так как внутри может находиться осадок, грязь, ржавчина или что угодно. Если же все чисто, радиатор блестит, изнутри был промыт только что, а проблема с перегревом не решена, делаем следующее:

Кладем руку на патрубок, который идет от термостата к радиатору охлаждения. Если на протяжении длительного времени (как правило машина с исправной системой охлаждения греется 5-7 минут) патрубок не нагревается, это означает, что термостат заклинило в закрытом положении, и большой контур охлаждения, проходящий через радиатор, не открывается. Резюме: замена термостата.

Также в качестве решения проблемы можно обратить внимание на следующее: Если в машине вентилятор охлаждения стоИт на гидромуфте, посмотрите на интенсивность кручения вентилятора. Гидромуфта устроена так, что при низкой температуре вентилятор крутится слабо, «с проскальзыванием», и его практически можно остановить рукой. При увеличении температуры вентилятор крутится сильнее.
Если в машине установлен электрический вентилятор, то обратите внимание на температуру при которой срабатывает вентилятор. Возможно он срабатывает рано, или поздно, или не срабатывает вообще. Причиной тому может быть неисправный датчик вентилятора. Если в машине ОЖ долго не менялась, ее следует заменить, соответственно с промывкой радиатора.
Следует также проверить систему охлаждения на предмет воздушных пробок, из-за которых обычно бывает перегрев двигателя.

На последок хочется сказать, что работы все можно проделать самому, расходные материалы достаточно бюджетные, а далее сами выбирайте что в какой последовательности Вам необходимо или хочется заменить и починить.

Если что забыл, простите, что вспомнил рассказал.
СУВЖ, Дмитрий.

Отправлено: Levis, 03 Марта 2003.


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 12:28 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Как слить жидкость из системы охлаждения :
Ответы:
: На выходных появилось возможность проверить резвость моей асконы на трассе. Она успешно разогналась до 160км/ч (это радость)
Какой двигатель? Предыдущая аскона у меня была 1.8 карб, 18SV движок (редкость, блин!) в хорошем состоянии - разгонял до 190; эта формально помощнее будет (1.8i, тип 18E, 115 л.с.) но подубитый, компрессия уже не та, не та; так 170 и не быстрее.

: после чего из под капота повалил дым прямо как в кино (при этом, судя по датчику температуры все было Ок).
Ты точно уверен, что прибор температуры у тебя а) работает, и работает корректно; б) тенденции к перегреву действительно не было, ты точно посмотрел? Если оба ответа "да", то я на 90% уверен, что знаю, как это полечить (см. внизу), это уже почти FAQ.

: При попытке открыть расширительный бачек горячий тосол фонтаном пошел наружу, после чего капать сразу перестало.
Открывание бачка на горячую - это был (уж прости) акт кретинизма, уже писали. Во-первых тосол довыпрет (потому что когда ты остановился, остановившийся тосол какое-то время просто кипит в рубашке движка).

: Без крышки на бачке я доехал до города.
Бессмысленно.

: Теперь собственно вопрос - могло такое быть из-за слишком большого количества тосола. Я по своему разумению залил его перед этим по самую крышку. Да, это прежде всего! Заливать надо по поясок расширительного бачка, максимум на 1-2 см выше его (поясок это
и есть метка KALT). Я так лью, потом оно излишки само стравливает (если надо), но сильного стравливания (как было у тебя) допускать нельзя - бывает, что от этого умирает жизненно важный клапан в пробке бачка.

: Или проблема в шлангах (куда тогда смотреть)?
Если с нормальным уровнем тосола такое еще хоть раз повторится - то мой ответ будет однозначен: умер клапан пробки, КУПИ И ПОСТАВЬ НОВУЮ ИМПОРТНУЮ ПРОБКУ НА РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК. Это уже почти FAQ, буквально неделю назад в relcom.wheels очередного мученика :) полечил. Физику процесса я там уже объяснял, повторю здесь в сжатом виде:

1. Система охлаждения иномарок рассчитана на работу под некоторым избыточным давлением. Это избыточное давление обеспечивается пробкой расширительного бачка; она на самом деле является довольно сложным устройством, состоящим из: наружного колпачка; в нем с зазором (зазор специально для сплевывания излишков тосола) стоит собственно пробка с прокладкой, а в пробке смонтированы два клапана, рассчитанные на определенное давление срабатывания каждый и противонаправленные. Клапан который "изнутри наружу" рассчитан на срабатывание при превышении давления в системе охлаждения выше предусмотренного конструкцией (а не выше атмосферного!). Второй клапан, "снаружи вовнутрь" сделан чтобы при охлаждении (и
снижении давления в системе ниже атмосферного) впустить в систему немного воздуха и сравнять давление.

2. Избыточное давление в системе нужно для того, чтобы искусственно повысить температуру кипения тосола. Градусов кажется чуть ли не до 110-115 (поправьте, если кто точно помнит).

3. Поэтому, если при целой прокладке головки блока(!) наблюдается картина: при остановке после езды в двигателе какое-то время слышно булькание от кипения тосола в рубашке блока, а расширительный бачок ведет себя неадекватно - следует простой вывод "в три хода". Ход 1: тосол кипит в рубашке блока, то есть при температуре, когда он по идее кипеть не должен. Ход 2: значит, в системе нету необходимого избыточного давления! а есть только атмосферное. Ход 3: значит, умер клапан в пробке расширительного бачка, и ее надо поменять на заведомо исправную. (Вариант: умерла прокладка пробки, а клапаны живы; тогда сменить либо только прокладку, либо снова таки пробку целиком).

: Заодно попутный вопрос - сколько я ни доливал тосола - он сразу становился ржавого цвета.

Это нехороший симптом. В лучшем случае, система просто грязная (машина ездила на воде?), радиатор полузабит ржой и пр. а жизнь помпы под серьезной угрозой. А ты знаешь, что на опелях происходит, когда заклинивает помпу? (hint: она приводится от ремня ГРМ).

В худшем это один из (возможных) симптомов повреждения прокладки головки. Как диагностировать прокладку
- отдельная пестня.

: Что нужно сделать, чтобы слить весь тосол

Ха. Вот тут-то и начинается самое интересное :) По крайней мере в обеих моих асконах слить весь тосол из системы практически невозможно :) Помогает только воздушный компрессор с очень приличной мощью, такой, чтобы воздух не булькал, а таки выталкивал жидкость. Уж так чертовы немцы ее сделали, эт систему.

: и почистить систему (чем)?

Я бы порекомендовал к этому действу специально подготовиться и производить его в хитрой последовательности. Далее под словами "слить тосол" подразумевается следующее:
- слить сколько выльется тосола через нижний патрубок печки
- слить сколько выльется тосола через нижний патрубок радиатора
- если народная мудрость подскажет пути слить еще немного через еще что-то, то тоже слить сколько сольется :)
- на оставшийся в системе объем тосола просто забить :)

Итак, приступаем, имея в запасе литров 10 чистой (желательно дистиллированой или хотя бы отфильтрованной через бытовой фильтр) воды, баночку качественного фирменного средства для промывки системы охлаждения (не путать с ингибиторными добавками для езды на воде!!!), крана+шланга с хорошим напором водопроводной струи, N-е (см. по книге к машине) к-во качественного (не левого, можно совкового) тосола, прокладку (резиновое кольцо) термостата, "синий" силиконовый дерьметик, средство типа Rust-Stop в баллончике (или
аналогичное, предназначенное для отворачивания сильно закисшего крепежа), немножко графитовой смазки.

Шаг 1й. Сливаем (см. выше) старое г...о.
Шаг 2й. Снимаем и второй патрубок радиатора (который к термостату), снимаем радиатор целиком, это недолго и несложно, прям вместе с электровентилятором. (HINT: именно внизу радиатора и находится отстойник всякого г...а, там оно собирается).
Шаг 3й. Снятый радиатор тщательно "пробалтываем", сливаем из него отстоявшееся г...о, промываем струей из шланга, остатки воды из радиатора сливаем, ставим радиатор на место (пока полностью не крепим, еще раз будем снимать).
Шаг 2й. Ставим на место все патрубки и хомуты. Заливаем предписанное инструкцией количество промывочного средства в расширительный бачок (сначала!). Доливаем до уровня дистиллированной водой. Действуем по инструкции к промывочному средству. Внимательно следим за уровнем в расш. бачке! по мере ухода воздушных пробок он будет падать, доливаем водой. При наличии пахнущих выхлопными газами(!)
бульбашек в бачке при подгазовках после 5 минут работы делаем вывод о том, что прокладке головки блока скорее всего уже кранты :( (HINT: промывка обычно проводится на повышенных, а не на холостых
оборотах; можно покрутить движок на пару-тройку минут дольше, чем положено, но в любом случае отсчет времени действия промывки следует начинать с момента срабатывания термостата либо с момента первого срабатывания электровентилятора).
Шаг 3й. Сливаем (см. выше) новое г...о. Убеждаемся, что его было немало.
Шаг 4й. Снимаем радиатор, сливаем и из него новое г...о.
Шаг 5й. Промываем и радиатор, и всю систему охлаждения проточной водой из шланга. Моем, пока не потечет.
чистая проточная вода. Можно снять оба патрубка печки и промыть ее радиатор отдельно, потом продуть воздухом. (HINT: проточной промывке будет изрядно мешать термостат! Поэтому его целесообразно снять, а патрубок на время "продувания" шлангом прикрутить взад, не затягивая. Вот тут-то и понадобится средство для отмачивания закисшего крепежа: если термостат долго не снимали, то может приключиться большая ж...а в момент отворачивания болтиков его крышки! они имеют тенденцию намертво прикипать сталь-к-силумину, а при попытке отвернуть их - срезаются нахрен, и высверлить их - ОЙ :( мне довелось, и вспоминать об этом мне до сих пор больно).
Шаг 6й. Сливаем (см.выше) все что можно остатки воды из системы. Ставим (окончательно) радиатор, ставим термостат (тут понадобится новая прокладка его и для надежности - синий герметик по контуру крышки, а резьбовые отверстия болтов крышки термостата очищаем и слегка смазываем резьбу графиткой. Осторожно:
отверстия под эти болты в корпусе термостата у меня например были глухие! передозировать графитку поэтому нельзя, а если совсем по уму, то нужно сверлышком типа 2мм просверлить их навылет, тут и смазке будет куда
выдавиться, и куда отмачивалку резьб заливать при следующем снятии). Болты крышки термостата нельзя перетягивать! Силумин однако. Собираем (уже окончательно) всю систему охлаждения.
Шаг 7й. Заливаем в систему тосол тонкой струйкой через расш. бачок, запоминая, сколько конкретно его залили. До уровня. Заводимся, ждем пока откроется термостат, следим за уровнем в расш. бачке, по необходимости доливаем. Глушим движок.
Шаг 8й. Убеждаемся, что тосола удалось залить меньше, чем предписано книжкой по машине. Это понятно: всю водопроводную воду слить не удалось! Рассчитываем, сколько еще тосола должно по идее влезть в систему. Аккуратно ослабляем хомут нижнего патрубка радиатора, и аккуратно сливаем через оттуда ровно столько смеси
тосола с водой, сколько еще планируем долить нормального тосола. Ставим патрубок назад. Шаг 9й. Доливаем нормального тосола до уровня. Шаг 10й. Ближайшие пару дней почаще проверяем уровень тосола и поведение двигателя - обычно 90% поломок
происходят именно в тех местах, куда недавно лазили руками.
Все.

С наилучшими,
Андрей
Отправлено: Стесин (Аскона 18E),29 Июня 1999 в 13:57:44


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 12:34 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Восстановление работы отопителя (фото)

Огромное спасибо Сергею (geom) за данный отчёт!

Наконец решил навести марафет в своей системе отопления.
Наблюдались следующие симптомы:
1 Обогревалась практически только правая сторона салона, т.е. из дефлекторов с левой стороны, как из центральных, нижних и обогрева стекла шел практически холодный воздух;
2 Из дефлекторов с правой стороны воздух дул прогретый, но явно недостаточно для нормального обогрева. Причем, если обдув включить на полную, то и тут воздух быстро остывал.
3 Более-менее теплый воздух начинал поступать только после открытия термостата.
Вобщем, с приходом холодов я начал конкретно мерзнуть, тем более, что до работы всего 7 км, и машина не успевала полностью прогреватся за это расстояние.
Пошуршав ПОИСКом, нарыл много разрозненной информации, поэтому решил сделать отчет, собрав все возможные причины плохого обогрева до кучи. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Итак. Первое предположение о причине однобокого и плохого обогрева - забитый радиатор отопителя. Вариантов решения два: купить новый радиатор или промыть старый. Цены на новый радиатор неприятно удивили (к тому же их стали делать из алюминия, что предполагает худшую чем у меди теплопроводность), поэтому было решено действоать по второму варианту, тем более что буквально несколько месяцев назад всю систему охлаждения я промывал, в том числе снимал и промывал радиатор отопителя, правда простой водой, что, как выяснилось, явно недостаточно. Радиатор на вид был практически как новый и не протекал, соты снаружи были не забиты. Вобщем на вид - прекрасно сохранившийся девайс.
Для промывки приготовил два химиката: концентрированный раствор каустической соды (NaOH) и раствор лимонной кислоты. Кстати, каустическую соду можно применять только для промывки медных (латунных) радиаторов. Ни в коем случае её нельзя использовать для алюминиевых, так как щелочь хорошо взаимодействует с алюминием.
Для начала радиатор нужно извлечь из отопителя, для чего необходимо сделать следующее:
1 Слить ОЖ. Проще всего с минимальными потерями ОЖ это лучше сделать следующим образом (желательна яма, но можно извратиться и без нее, что я и сделал). Готовим четыре пробки, две для затыкания шлангов на печку (диаметр примерно 18 мм) и две для затыкания патрубков радиатора (мне попались какие-то медицинские конические, которые хорошо подошли. Внутренний диаметр патрубков точно не помню, но где-то примерно 12-14 мм. Главное, чтобы пробки на радиатор были не длинные, иначе проблематично будет его снять). Алгоритм действий такой: ослабляем хомуты, сдергиваем шланг и оперативно затыкаем шланг и патрубок пробками. У меня при таком методе пролилось всего грамм 200 ОЖ. Конечно, если предполагается замена ОЖ, либо ее не жалко :D , то можно воспользоваться традиционным способом, снимая шланг с нижнего патрубка радиатора.
2 Демонтируем удлинитель передней консоли и переднюю консоль. Технологию не привожу, потому как все достаточно просто, есть в мануале и неоднократно описывалось на форуме.
3 Теперь необходимо снять кожух радиатора отопителя, для чего выкручиваем саморез, указанный стрелкой
Изображение
и четыре самореза под ключ на 7 (я использовал накидной 12-гранный, им гораздо проще отвинтить два дальних самореза). На фото показаны два слева, но то же самое и с другой стороны.
Изображение
Открывается чудесный вид на радиатор :D . Он крепится двумя кронштейнами с помощью саморезов под шлицевую отвертку. Для снятия радиатора достаточно отвинтить передние крепления и отогнуть кронштейны. Сразу хочу заметить, что никакого уплотнения вокруг радиатора не было. Это одна из причин плохого обогрева, так как щель по контуру милиметров 5. Но, на мой взгляд причина незначительная, т.к. сопротивление потоку воздуха радиатора с незабитыми снаружи сотами небольшое и максимум воздуха, что может проходить в обход процентов 5.
Изображение
Итак, снимаем радиатор и сливаем из него ОЖ. Вот он в "голом" виде. Ближний на фото патрубок является выходным, дальний - входным, т.е. здесь он в перевернутом виде. Можно заметить, что радиатор фактически разделен на две секции, движение ОЖ в которых противоположно. Причем, размер входной секции меньше чем выходной. Следовательно проходное сечение входной секции меньше и скорость движения ОЖ в ней выше, чем в выходной. Отсюда и вытекает, что быстрее должна засоряться выходная секция из-за более низкой скорости потока ОЖ, а она располагается как раз со стороны водителя, отсюда и однобокий нагрев.
Изображение
Следующий этап - непосредственно промывка. Так как работаем со щелочью, то необходимо позаботится о средствах защиты. Нужно использовать хотя бы резиновые перчатки, но желательно и защитные очки. Все работы проводим в ванне (заодно и канализацию немного прочистим :D ). Итак, заливаем щелочь в радиатор и помещаем его в таз с горячей водой для ускорения процесса. Часа через три сливаем щелочь и начинаем промывать радиатор под напором с помощью шланга, поочередно подавая воду то во входной, то в выходной патрубок до тех пор, пока не пойдет чистая вода. Хочу заметить, дряни вылилось прилично. Далее разводим в горячей воде лимонную кислоту и заливаем в радиатор. Радиатор погружаем в металлический таз с водой и ставим все это хозяйство на плиту. Через 10-15 минут кипячения обработку прекращаем и вновь промываем радиатор до чистой воды.
Я все эти операции проделал 2 раза, т.е. получилась схема щелочь-вода-кислота-вода-щелочь-вода-кислота-много_воды.

Пока шла промывка, я продолжил разбираться с другими аспектами работы печки. Вот на фото видны проходные каналы и заслонки для прохода воздуха при установке регулятора на панели на "тепло". Стрелками показаны ось передней заслонки, к рычажку которой снаружи подсоединен тросик управления "тепло-холод", и тяга, соединяющая, переднюю заслонку с задней.
Изображение
Теперь положение "холод". Видно, что в этом положении воздух от вентилятора в камеру радиатора вообще не попадает, а идет напрямую к распределителям и дефлекторам. Стрелками показаны направляющие ребра жесткости, направление которых, мне, честно говоря, непонятно. Скорее всего это задумывалось как завихрители для перемешивания потока, но смысл этого остается загадкой.
Изображение
Теперь приступаем к регулировке тросика привода заслонок "тепло-холод", так как выяснилось, что в крайнем положении рукоятки на "тепло" у рычажка привода передней заслонки оставался еще ход милиметров 8, т.е. холодный воздух полностью не отсекался. Для этого необходимо снять бардачок и отсоединить трос от привода заслонок "тепло-холод" и "обдув стекол - передние дефлекторы". Далее снять кожухи на рулевой колонке, нижний кожух приборной панели и часы. Откроется доступ к четырем саморезам, крепящим блок управления печки. Отвинчиваем эти саморезы и вынимаем блок на величину, достаточную для доступа к клипсе крепления троса. Снимаем клипсу и перемещаем в ней трос на нужную величину (определяется опытным путем) так, чтобы в крайнем правом положении регулятора "тепло-холод" заслонки открывались до упора.
Изображение
Сборка.
Теперь нужно установить радиатор на место. Но прежде чем устанавливать, я обклеил радиатор по боковому контуру сверху чем-то вроде поролона (использовал подвернувшийся под руку мягкий шланг из поролона, используемый для теплоизоляции трубопроводов бытовых сплит-систем), Также натянул этот шланг и на выходные патрубки в месте выхода их из корпуса отопителя. Вот что получилось.
Изображение
Теперь собираем все в обратной последовательности, заливаем антифриз, запускаем мотор и ... Честно говоря, я такого даже не ожидал. Теперь я понимаю утверждение Дяди Бори что "...Вектра очень теплая машина...", к которому я раньше относился , мягко говоря, с недоверием. Короче, на улице около нуля, через две минуты после пуска двигателя стрелка температуры еще не сдвинулась, а из дефлекторов уже начинает идти теплый воздух. После прогрева мотора на любой скорости обдува прет откровенно горячий воздух. После прогрева салона на трассе обдув приходится выключать вообще, а регулятор температуры "тепло-холод" ставить в среднее положение, иначе становится действительно жарко.

Итого: бюджета почти ноль, так как реактивы у меня были (расход - 700 грамм концентрированного NaOH, грамм 100 лимонной кислоты). Единственное что приобрел - резиновые перчатки :D . Работа по промывке, конечно, достаточно трудоемкая (у меня ушел целый день), но, поверьте, это того стоит!


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 12:50 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Информационный бюллетень о замене антифриза на Опелях.

Кому:
Дилерам General Motors СНГ/Opel.
Менеджерам по запасным частям.
Менеджерам по оптовым продажам запасных частей.
Менеджерам по сервису.

От:
Отдел послепродажного обслуживания General Motors СНГ

Уважаемые Партнеры,
В настоящем письме приведена информация о новой программе антифризов GM/Opel

Основные изменения:

    ♦ Антифриз Longlife (красный) одобрен для использования во всех автомобилях Opel/Vauxhall;
    ♦ Антифриз Longlife (красный) заменяет традиционный антифриз (синий);
    ♦ Упрощена номенклатура антифризов;
    ♦ Антифриз соответствует спецификациям других производителей автомобилей для поддержки Оптовой Программы;

Новый антифриз GM Longlife (красный) должен использоваться во всех автомобилях Opel/Vauxhall. Новый антифриз может применяться и в автомобилях до 2001 года выпуска. Доливка антифриза GM Longlife и его смешивание с традиционным антифризом допускаются. Соответствующие изменения будут отражены в сервисной литературе начиная с модельного года 2005. В ближайшее время антифриз Longlife полностью заменит традиционный антифриз. Традиционный антифриз будет поставляться до истечения складских запасов, после чего ваши заказы будут автоматически заменяться.

Новая программа:
GME Охлаждающие жидкости
Концентраты Longlife
-- Part № ----- Кат № ----- Наименование ----- Спецификация ----- Упаковка ----- Бренд
93 170 402 -- 19 40 663 --- Longlife Coolant ------- B040 1065 ----------- 1 ---------- Opel
93 165 162 -- 19 40 678 --- Longlife Coolant ------- B040 1065 ----------- 5 ---------- Opel
9 163 329 --- 19 40 651 --- Longlife Coolant ------- B040 1065 ----------- 60 ---------- GM
9 163 330 --- 19 40 655 --- Longlife Coolant ------- B040 1065 ----------- 205 --------- GM

Замены:
Старый Part № Старый Кат № Part № Кат № Упаковка Бренд
90 297 545 19 40 656 93 170 402 19 40 663 1 Opel
93 165 046 19 40 666 93 165 162 19 40 678 5 Opel
90 297 546 19 40 657 9 163 329 19 40 651 60 GM
90 348 181 19 40 658 9 163 330 19 40 655 205 GM

Отправлено: Профессор, 10 ноября 2004.


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 03:07 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Замена помпы и термостата на 1,6
Началось всё банально... :D Приехал я в гараж вечером в пятницу, открыл пиво, стал читать камасутру и форум на тему замены термостата. Вдруг в салоне похолодало, а температура двигателя начала рости. Вышел из машины - антифриз на земле! :(

Утром в субботу пришел разбирать машину :D

1. Снял воздушный фильтр вместе с патрубком, идущим на мультек
2. Скинул ремень генератора
3. Снял шкив с коленвала (задняя передача + сосед давил на тормоз) - открутился сходу
4. Снял кожух ремня ГРМ и верхний и нижний (не совсем снял - открутил - он там висел на натяжителе ремня гены и мне не мешал)

Изображение

Вот от туда и лился струёй антифриз - видимо уплотнение сдохло

5. Отвинтил помпу
6. Установил новую помпу
7. Принялся за термостат - снял шестерню с распредвала (вставил вороток в отверстие шестерни и открутил ключём без проблем)

Изображение

8. Полил два болта, крепящих кожух термостата ВэДхой - всё открутилось

Изображение

9. Привернул кожух на место, привернул кожух ремня на место, привернул шестерню распредвала
10. Поставил ремень грм по мекам (проверил провернув коленвал дважды на 2 оборота)
Метки:
Изображение

Изображение

11. Привернул шкив, одел ремень гены

Затраты на ремонт:

1. термостат - 290 руб
2. помпа - 1420 руб - :arrow: дорогая!!!
3. до кучи поменял свечи - 300 руб
4. антифриз - 450 руб
5. звёздочка (откручивать болты, крепящие кожух ремня грм и помпу) - лень искать было - купил - 15 руб
6. вода, вэдэха - и так были :D

В результате: В салоне тепло сразу же! (минуты через три, после того, как завёл), ровней стала работать (свечи же новые :D )


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 04:53 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Зависимость сопротивления датчика "на мозги" от температуры
В различных источниках информация разница. Видимо, датчики отличаются.

Изображение

Изображение

Изображение


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 16:10 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Замена вентилятора отопителя на мотор от ВАЗ-2108
Большое спасибо за данный отчёт Segagrey
Segagrey писал(а):
Ну вот и случилось, наконец то моторчик моей печки отправился в мир иной. В принципе я сильно не горевал, т.к. на протяжении последних 2 лет мне приходилось его смазывать все чаще и чаще.
Симптомы смерти проявлялись уже давно: постоянно перегорал предохранитель, на резисторе сгорел термо - предохранитель и была напаяна проволочка, моторчик начинал крутиться более менее только после смазки трансмиссионнкой. И в один прекрасный день печка стала крутиться только на 4 скорости, из чего был сделан вывод, что из-за того, что подклинивал моторчик, то накрылся и резистор.
Загнал машину в гараж и стал носить траур, как положено 40 дней (ездил в отпуск, а он у меня был с 1.12.2009 и до 28.01.2010 г. :))) Вернувшись из отпуска в начале января, решил реанимировать машинку и пошел в магазин за печкой с резистором. Увидев ценник в 5,5 рублей испытал жестокий приступ удушья (это активизировалась моя жаба) и с трудом придя в себя направился домой, вспомнив, что просматривая сайт видел что-то о подборе аналога.
Внимательно все изучив я понял, что ничего не понял :((, т.е. вроде как кто-то делал колхоз из печки ВАЗ 2108. Скачав все что нашел я мухой метнулся в магазин автозапчастей и за 750 рублей приобрел печку ВАЗ 2108, изготовленную в городе в котором я родился - Ленинграде.

Изображение

С данного моторчика мною была снята крыльчатка с помощью трехпалого съемника для подшипников, при этом никакого геморроя разводить не пришлось, крыльчатка была снята за пару минут, то же самое проделал с оригинальным моторчиком.
и вот как получилось
Изображение

Дальше я пошел по неправильному пути, полностью раздербанил оригинальный моторчик, чтобы потом в его корпус вставить от 2108.В процессе препарации моторчика я понял, что ничего хорошего из этого не выйдет ..... крепко задумался, при этом усердно гробя свое здоровье никотином, посмотрел на то, что у меня получилось сломать и .... продолжил сокращать свою жизнь, опять таки с помощью никотина, при этом думая как объяснить жене необходимость траты 5, 5 рублей. Умной мысли в голову не приходило и я стал вертеть запчасти в руках.

И ТУТ МЕНЯ ТОРКНУЛО!!!

Черная хрень в которую засунут оригинальный моторчик
вот она
Изображение
с небольшим натягом, но влазит на моторчик 2108 и вот что получается
Изображение

и моторчик идеально садиться на родные посадочные места, НО черное крепление необходимо доработать ... и вовсе не напильником как некоторые могли подумать, а ножовкой :))
Необходимо срезать внутренний бортик, т.к. он не дает возможности протолкнуть моторчик поглубже. Если оставлять без изменений, то крыльчатка оригинального моторчика садиться на ось моторчика будет всего где-то не 0,5 см и не будет держаться. Чтобы этого избежать берем ножовку и делаем так:

Изображение

и у нас получается вот так

Изображение

одевает черное крепление на моторчик и надеваем крыльчатку,
Изображение
но не глубоко и несем это хозяйство примерять. Когда я примерил, то оказалось, что крыльчатку надо было посадить немного поглубже , т.к. она задевает кожух. Крыльчатка была посажена поглубже и ВСЕ!!! МОЖНО ЕЕ ПРИВИНЧИВАТЬ!

С механической частью я разобрался, но осталась электрическая, а електричество мне не друг. Если бы родной резистор остался цел, то все, два провода от моторчика подключаются в него и можно наслаждаться теплом в салоне, но мой то резистор тоже пал героической смертью!
В общем, ноги в руки и по магазинам, покупать резистор, т.к. родной стоит 1,5 рубля, то он даже не рассматривался. Мною было приобретено 2 резистора: 3-х контакный от 2108 с напаянной проволокой вместо резисторов (цена 80 рублей), в следующем магазине, где я приобретал контакты (папки, мамки, плоские и круглые) и провода я увидел 4-х контактный резистор печки от ВАЗ 2110 (цена 240 рублей), который так же успешно был приобретен.

Придя в гараж я попытался все подключить, но хрен вам, ничего не получилось (ну не дружу я с электрикой), и я направил свои стопы домой, где и засел за изучение электронно-материальной части.

Через некоторое время принцип работы моторчика был понят, но не до конца, загвоздка была в том, что у опеля 4 скорости, а у 2108 и 2110 их всего 3. Поломав голову я решил: ну и ладно, мне и 3-х хватит, я и раньше 4-ой не пользовался, а 3-ей крайне редко.
Теперь самый главный вопрос, как все соединить. Для понимания происходящих процессов мною была построена масштабная модель.
В грушу, которая у меня изображала моторчик, было воткнуто 2 провода, в яблоко (оно изображало старую контактную фишку, которая присоединялась к оригинальному резистору) - 4 провода, на а резистор, я его принес с собой домой, изображал сам себя. (Сфотографировать это я не догадался)
Осмыслив все вместе, полученную схему я перенес на бумагу и вот, что получилось
Изображение

Затем я занялся изготовлением соединительных проводом, были изготовлены:
- мамка плоская от которой отходят 2 провода (на схеме я обозвал разделителем), один с плоской мамкой, другой с круглой мамкой. Это (+)
- мамка плоская - мамка круглая.(коричневый провод). Это (-)
- мамка плоская - мамка круглая - провода от родной фишки к резистору, отвечают за скорости.

На следующий день я направился в гараж и в течении получаса все собрал. Резистор на саморез посадил на П - образную рамку, которая
стоит вокруг печки
Изображение

Включил и РАБОТАЕТ!!!!!!! :)))))).

Таким образом у меня имеются 1,2 и 4 скорости. Работает тихо, дует хорошо!
Бюджет:
моторчик печки - 750 рублей,
резистор - 240 рублей
папки, мамки, соединительные провода - 120 рублей


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 12:10 
Модератор

Зарегистрирован: 08 сен 2005 16:34
Сообщения: 17714
Имя: Михаил
Страна: Россия
Город: Питер
Модель: ОВА
Двигатель: X16SZ -> e16se
Мощность: 71 -> к сотне
К.П.: 5 МКПП F16
Цвет: зелёный

Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 182 раз.
Bat писал(а):
Возвращаясь к вопросу о радиаторе отопителя.
Вектра А, 1993, МКПП, кондиционер (присутствует, но не работает).
Долгие переговоры с манагером из Экзиста привели к консенсусу, и новый радиатор был заказан. При получении одного взгляда хватило, что-бы понять, что это явное «не то». То, которое «то», является оригиналом, ждать его придется две недели и стоить оно будет 6 с лишним тысяч. Земноводное выпучило глаза, встало в позу и платить отказалось наотрез. Было принято решение мыть старый радиатор. Выглядит он вот так
Изображение
С откинутыми трубками так
Изображение
Демонтированный. Рядом лежит уплотнительное колечко и замок.
Изображение
Для начала промыл систему. Снял основной радиатор, слил грязь из него, воткнул на место (крепить пока не надо). Раз 8-10 заливал воду, крутил движок 2-3 минуты, сливал грязь. На финале сливалась почти чистая вода. После крайнего раза опять снял радиатор и слил из него уже воду. Можно воткнуть его на место и закрепить.
Разобрав нижнюю часть бороды добрался до печки. Лучше сначала откинуть трубки (пластиковый замок П-образного сечения стягивает прилив на радиаторе и трубке), а потом откручивать саморезы поддона радиатора. На удивление трубки выпрыгнули легко, и даже совсем без мата. Далее снимаем поддон (4 самореза по углам) и вынимаем радиатор.
Продувался радиатор с баааальшим трудом! Минут 40 заливал воду и дул со всей дури. Из второго патрубка вылетал песок, черные ошметки и какие-то сопли. Заливал воду и снова дул. После этого через радиатор стало можно дышать.
Далее промывка щелочью и кислотой, как было описано в факе. Откровенно говоря, такая промывка показалась если не бесполезной, то необязательной. Грязи почти не выходило, и цвет растворы почти не меняли. Впрочем, хуже тоже не стало. Кому интересно – объем радиатора кубиков 250-300, запасать щелочь и кислоту канистрами совсем не надо.
Далее – в обратном порядке. Радиатор, поддон, трубки, замки (с ними малость повозился). Проверить, что патрубки большого радиатора одеты и затянуты хомутами. Тонкой струйкой залить антифриз.
Пробная поездка показала, что печка реально ЖАРИТ! Ура! Теперь у меня есть кусочек Африки, чего и вам желаю…


Вернуться к началу
В сети Профиль  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:20 
Администратор

Зарегистрирован: 30 мар 2008 20:27
Сообщения: 6350
Откуда: Из =Ленинграда=.
Имя: Alexandr
Телефон: NOKIA lumia 800/89lll43l750
Страна: =Россия=
Город: =С-Пб=
Модель: Было - OAG х18хе1 АКПП,ОВА с18nz МКПП,таз2107
Двигатель: Reno

Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 65 раз.
К вопросу о неверных показаниях температуры на приборке, причины могут быть разные, закисшее посадочное соединение, проводка, износ состав. приборки, контакт/не контакт и пр. хрень, но основная неисправность кроется в ДАТЧИКЕ, ибо все почему-то дают разные показания и + дохнут, начинают показывать не верно. В своё время довелось столкнуться с этим вплотную и знаю о чём толкую, поэтому, если у вас показания не верные, то стоит купить датчик, а может стоит и горсть их купить. Нормальные показания рабочей темп. должны быть в районе 90 градусов, вентилятор срабатывать не раньше отметки 100 градусов, при этом должен отслеживаться, откатом стрелки, момент открытия термостата, после заводки авто на холодную. Иными словами, если стрелка врёт в показаниях, то это НЕИСПРАВНОСТЬ и не надо скидывать на то, что у всех так, изначально машины с немецких автосалонов не могли уходить с неверными показаниями. Захочется разобраться - разберётесь !
Изображение


Вернуться к началу
Не в сети Профиль  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]  Модератор: Мышаня

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  



Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Новости Рузы и Рузского района - Портал "В Рузе"

Русская поддержка phpBB
С Годовщиной !