[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Общие вопросы по Вектра Ц

Модераторы: VV, krenkel, Untermensch

Ответить
kyzmiCh
Постоянный посетитель
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 22 мар 2008 13:25
Имя: Дмитрий
Телефон: 8(967)228-63-59; WhatsApp 8(926)148-76-11
Город: Москва
Модель: C
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140
К.П.: MT5\
Цвет: Metro
Рег. номер: 200
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение kyzmiCh » 14 дек 2014 18:31

Приветствую, Уважаемые Клубни!
Хочу поделится с Вами своими наработками по самостоятельной замене комплекта сцепления с задним сальником коленвала и сальниками приводов.
Замена происходила на пробеге 121835км, с 10000 км машина в моих в руках.
Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
2.Машина с трудом трогается с места.
3.При включении передачи ничего не происходит.
Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни.

Итак по совету много уважаемого krenkel, был выбран и куплен вот такой комплект сцепления - Luk 621 3050 09, с диаметром диска 205 мм, и выжимной подшипник Fte ZA3103B2. Комплект сцепления нашел в интернете по цене более дешевой, чем не exist.ru. Выжимной Fte и сальники GM, заказывал на экзисте.
Вот мой комплект
Изображение
Работу выполнял один, не спеша, с перекурами. В принципе если руки из плечей, то сами сможете, но кое какие навыки конечно нужны.

Ну, начнем: !!! ВАЖНО !!! СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ!!!
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. !!! ВНИМАНИЕ !!! Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.
Изображение

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.
Изображение

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.
Изображение
Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.
Изображение
И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.
Изображение

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.
Изображение

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.
Изображение
Изображение

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно!!! Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.
Изображение

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).
Изображение

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).
Изображение

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.
Изображение
Изображение
Изображение

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.
Изображение

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.
Изображение
Изображение

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)
Изображение
Изображение
Изображение

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.
Изображение
Изображение
Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,
Изображение
головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!
Изображение
Изображение
Изображение

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.
Изображение
Изображение
Изображение

на этой фото видно задиры коленвала
Изображение

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ!!! Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным
Изображение
Изображение

Что такое центровка:
Изображение

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм
Изображение
Изображение

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось
Изображение

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось
Изображение

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:
Изображение

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск
Изображение

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.
Изображение

28 - Проверяем все ли затянуто!!!
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.
Изображение

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете!!!

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (!!! желательно их подготовить сразу!!!), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
!!! ВАЖНО !!! Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.
Изображение

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.
Изображение

Изображение

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.

VV
Модератор
Сообщения: 7248
Зарегистрирован: 04 апр 2006 11:50
Имя: Виталий
Город: Москва,САО,Коптево
Модель: OVC
Двигатель: Z22YH
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 160 раз
Контактная информация:

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение VV » 14 дек 2014 21:50

Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.

SergeyZakharov
Постоянный посетитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 04 мар 2008 13:43
Имя: Сергей
Город: Москва
Модель: Opel Vectra C
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140
К.П.: МКПП-5
Цвет: metro

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение SergeyZakharov » 16 дек 2014 12:29

kyzmiCh писал(а): Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.
Что значит "работает в полу"?

cimaks
Вектравод
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 16 июн 2010 06:58
Имя: макс
Телефон: +79256313050
Страна: россия
Город: истра
Модель: vectra с
Двигатель: z18xer
Мощность: 155
К.П.: мех
Цвет: черный
Откуда: истра
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение cimaks » 17 дек 2014 00:01

SergeyZakharov, сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .

kyzmiCh
Постоянный посетитель
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 22 мар 2008 13:25
Имя: Дмитрий
Телефон: 8(967)228-63-59; WhatsApp 8(926)148-76-11
Город: Москва
Модель: C
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140
К.П.: MT5\
Цвет: Metro
Рег. номер: 200
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение kyzmiCh » 17 дек 2014 13:16

[VV, лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.

SergeyZakharov
Постоянный посетитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 04 мар 2008 13:43
Имя: Сергей
Город: Москва
Модель: Opel Vectra C
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140
К.П.: МКПП-5
Цвет: metro

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение SergeyZakharov » 18 дек 2014 15:56

cimaks писал(а):SergeyZakharov, сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз.
А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?

cimaks
Вектравод
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 16 июн 2010 06:58
Имя: макс
Телефон: +79256313050
Страна: россия
Город: истра
Модель: vectra с
Двигатель: z18xer
Мощность: 155
К.П.: мех
Цвет: черный
Откуда: истра
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение cimaks » 18 дек 2014 20:38

SergeyZakharov, ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так :!:

SergeyZakharov
Постоянный посетитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 04 мар 2008 13:43
Имя: Сергей
Город: Москва
Модель: Opel Vectra C
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140
К.П.: МКПП-5
Цвет: metro

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение SergeyZakharov » 19 дек 2014 14:19

cimaks писал(а):SergeyZakharov, ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так :!:
М-да... А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?

kyzmiCh
Постоянный посетитель
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 22 мар 2008 13:25
Имя: Дмитрий
Телефон: 8(967)228-63-59; WhatsApp 8(926)148-76-11
Город: Москва
Модель: C
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140
К.П.: MT5\
Цвет: Metro
Рег. номер: 200
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение kyzmiCh » 25 дек 2014 08:00

SergeyZakharov, попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.

nextnicetry
Полезный человек
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 19 апр 2013 21:33
Имя: Владимир
Страна: Россия
Город: Тюмень
Модель: Vectra C
Двигатель: 1.8
Мощность: 140 л.с.
К.П.: Механика
Цвет: Metro
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 21 раз

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение nextnicetry » 23 янв 2015 23:37

Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать... Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует...)

Untermensch
Модератор
Сообщения: 10524
Зарегистрирован: 27 фев 2006 11:40
Имя: Евгений
Телефон: +7(965) 608-23-98
Страна: Россия
Город: Казань
Модель: Vectra С
Двигатель: Z18XER
Мощность: 140
К.П.: МКПП5
Цвет: Чёрный
Рег. номер: 123
Откуда: Россия
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 365 раз
Контактная информация:

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение Untermensch » 24 янв 2015 17:33

nextnicetry, нет, это просто привычка...

griandrej
Опытный Вектравод
Сообщения: 12590
Зарегистрирован: 12 фев 2009 23:14
Имя: Андрей
Телефон: Samsung
Страна: РФ
Город: Псковская область
Модель: Volvo XC-70 II и Vectra C
Двигатель: D5244T17 и Z18XER
Мощность: 163 и 140
К.П.: AT и Easytronic
Цвет: Синий и Серый металлики
Рег. номер: 259 и 764
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 213 раз

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение griandrej » 25 янв 2015 22:44

cimaks писал(а):а я лошара снимал кпп полностью и подрамник
Я тоже. Только не считаю это лошарством. Работать много проще и удобнее, а открутить всего-лишь четыре болта.

Отправлено спустя 33 секунды:
И шрусы я не откручивал от ступиц. Подшипники этого не любят.

Aslanchik
Новичок
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 14 дек 2013 10:15
Город: нальчик
Модель: опель вектра c
Двигатель: 1.8
Мощность: 122
К.П.: механика
Цвет: темно-синий
Рег. номер: т304тт
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение Aslanchik » 23 янв 2016 23:03

Здорово мужики, скажите пожалуйста, какой стороной ставить диск сцепления , поставил я выпуклой стороной в сторону корзины и чет засомневался?

griandrej
Опытный Вектравод
Сообщения: 12590
Зарегистрирован: 12 фев 2009 23:14
Имя: Андрей
Телефон: Samsung
Страна: РФ
Город: Псковская область
Модель: Volvo XC-70 II и Vectra C
Двигатель: D5244T17 и Z18XER
Мощность: 163 и 140
К.П.: AT и Easytronic
Цвет: Синий и Серый металлики
Рег. номер: 259 и 764
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 213 раз

Re: [Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Сообщение griandrej » 24 янв 2016 13:15

Aslanchik писал(а):поставил я выпуклой стороной в сторону корзины
Правильно поставил. Ровной стороной к маховику, выступающей к корзине.

Ответить

Вернуться в «Vectra C»